1. Если необходимо просверлить в бетонной стене отверстие, лучше пользоваться перфоратором или ударной дрелью. В составе бетона могут попадаться мелкие камушки, в таком случае, при сверлении отверстия возникнут трудности — сверло не будет проходить в стену. В этом случае, нужно взять пробойник и вручную пробить стену. Препятствия в виде прутьев арматуры можно обходить с помощью обычного сверла по металлу.
2. Бетонная стена может содержать большое количество камушков, что тоже довольно сильно затрудняет сверление. В этом случае Вам может помочь пробойник с наконечником в форме ласточкиного хвоста. При нанесении ударов, постоянно проворачивайте инструмент. Таким образом, Вы сэкономите свое время. Пробойник можно изготовить самим из подручных средств (например, из старого ненужного сверла).
3. Чтобы продлить срок служения сверла, необходимо постоянно смачивать его в ходе работы. Для удобства Вы можете использовать брызгалку, которую, кстати, вполне можно изготовить собственными руками (например, из пластмассового флакона).
4. Прежде чем начинать сверление в потолке, позаботьтесь о защите от крошки штукатурки. Для этого Вам необходимо обтянуть воронку, сделанную из пружинной проволоки, прозрачной полиэтиленовой пленкой и затем закрепить ее на дрель.
5. Еще один способ защититься – одеть на пробойник или шлямбур половинку старого резинового мяча. Таким образом, Вы сможете уберечь себя от осколков бетона и штукатурки.
6. После сверления стен на полу остается целая гора пыли, которая предоставляет много хлопот при ее уборке. Чтобы после вашей работы оставалось как можно меньше грязи, сложите обычный лист бумаги в виде конвертика и приклейте его с помощью бумажного скотча чуть ниже предполагаемого места сверления.
7. Обычно мы фиксируем шуруп в бетонной стене с помощью дюбеля или деревянной пробки (своеобразная замена дюбеля, если такого не оказалось под рукой). Но еще более надежного закрепления шурупа в стене можно добиться с помощью расплавленного капрона. Помимо того, что шуруп крепко удерживается в стене, его при необходимости можно неоднократно ввинчивать и вывинчивать благодаря нарезке, которая остается в капроновой пробке.
8. Кстати, в качестве дюбеля Вы также можете использовать кусок трубочки из мягкого металла (по возможности сделайте в трубочке продольную прорезь). Трубочку необходимо обжать по диаметру отверстия и затем плавно вкручивать шуруп.


                                                                                                                                                            Подробнее смотрите дальше...............

      1. Чтобы гвозди при вбивании в твердые породы дерева не гнулись и не портили внешний вид изделия, натереть воском острие гвоздя - и он войдет значительно легче. Просверлить в рукоятке молотка небольшое отверстие (?5, глубина 10-12 мм), залить его воском или парафином - «смазка» всегда будет под рукой.
     
      2. Прежде чем забить  гвоздь в край доски надо  уплотнить  древесину в месте забивки ударами молотка по пробойнику. Доска не растрескается.
     
      3. Чтобы облегчить  забивание  гвоздя в труднодоступном месте под  определенным углом надо налепить  кусочек пластилина. После 1-2 ударов пластилин можно снять.
     
      4. При забивании гвоздей в углублениях использовать стальной сердечник и металлическую  трубку, в которую вкладывается гвоздь.
          
       5. Чтобы предохранить пальцы от удара молотком, надо изготовить простейший держатель - в металлической пластинке длиной 100-150 мм пропилить клиновидный вырез, в который вставляются гвозди нужного размера. Гвоздь небольшой длины поможет удержать в нужном положении железная расческа.
             
       6. Укрепляя в рамке стекло, не вбивать, а вдавливать гвоздь, воспользовавшись пассатижами. Подстраховать рамку от порчи можно, Обмотав губки пассатижей изолентой можно  подстраховать рамку от порчи.    
     
      7. Если шляпку гвоздя или головку шурупа необходимо скрыть, то это можно сделать следующим образом: отщепить долотом тонкую щепку древесины в нужном месте, забить гвоздь. Капнуть клеем и приклеить щепку на место. Шляпка гвоздя не оставит следов.
   
                                                                                                                                             Подробнее смотрите дальше...............

      1.  До окраски  потолков и стен  снимаются  все ненужные предметы- люстры, бра, выключатели, штепсельные розетки, крюки, шурупы и т.п.

      2. При окраске потолка  последний слой краски  или  побелки обязательно направлять  к свету (к окну). Предыдущий – поперек.  При окраске стены  последний слой краски наносится  сверху вниз, чтобы не были заметны  следы от кисти.
     
      3.  При окраске потолков, если в гашеную известь добавить поваренную соль  из расчета 50-100 г на 10 л состава, то стойкость покраски увеличится.
     
      4.  Чтобы удлинить кисть для покраски потолка надо взять палку, конец которой спилить под углом 30 градусов и надеть на нее отрезок резинового шланга. В шланге проделать два отверстия, вставить в них ручку кисти. Чтобы краска или раствор не стекали в рукав надо насадить на рукоятку кисти колпачок из жести, картона или другого водостойкого материала. Можно использовать  нарукавники  из полиэтиленовых пакетов, в дне которых прорезают отверстия.
     
      5.  Потолок в кухне или ванной комнате можно окрашивать малярным валиком с удлиненной ручкой. Чтобы не испачкаться  краской, надо  под валик закрепить небольшой жестяной поддон.
     
      6.  В первую очередь  окрашивают кистью (флейцем)  труднодоступные  места, затем валиком большие поверхности.

      7.  Переплеты оконных рам, плинтусов, филенок и нижний край двери окрашивают малым флейцем, т.к. большой кистью  приведет к помаркам. Дверь окрашивают с филенок,  потом только  переходят к выступающим поверхностям, заглаживая краску почти сухой кистью легкими мазками снизу вверх.

      8. Если на липкий от краски пол положить  небольшой кусок полиэтилена, то можно свободно ходить. После того как краска высохнет, удалить пленку.
     
      9. До оклеивания  стену обоями, предварительно очистить от натеков побелки, чтобы  после высыхания клея обои  в забеленных  местах не отклеились,  и не пришлось переделывать.
     
      10. Если  красить стены не до самого потолка, надо вырезать из картона полосу нужной ширины и длиной около полуметра, прибить к ней деревянную чурку. Передвигая картонку вдоль потолка следом за кистью, можно провести ровную линию.

      11. С помощью двух кусков малярного скотча и изоленты можно нанести  ровную филенку на окрашенную поверхность стены. Наклеить их параллельно, на нужном расстоянии друг от друга и красить.
     
      12. Раму можно покрасить аккуратно с помощью небольшого прямоугольника из картона или другого плотного материала, приложенного к стеклу.
     

                                                                                                                                                          Подробнее смотрите дальше...............
   

1. Чтобы просверлить отверстие в стекле, сделайте две картонные шайбы с отверстием, равным по диаметру будущего отверстия. Закрепите шайбы в нужном месте с двух сторон. Возьмите кусок резины, положите на него стекло. В ручную дрель вставьте шуруп. Перед сверлением резьбу шурупа смажьте скипидаром. Теперь можно приступить к сверлению. Просверлите стекло на небольшую глубину (примерно 1/3 толщины), затем переверните стекло и просверлите отверстие до конца.
2. Если необходимо просверлить небольшое отверстие, можно воспользоваться плоским надфилем (небольшой напильник с мелкой насечкой). Для этого его необходимо заточить как зубило. В процессе работы надфиль нужно затачивать дополнительно.
3. Если у Вас есть медная трубка длиной 10 см, ее тоже можно использовать для сверления стекла. Перед обработкой стеклянной поверхности трубку следует наполнить следующим составом: смешать минеральное масло и пыль корундового наждака. Сверлить нужно осторожнее, не прилагая больших усилий. При этом для удобства сверления предварительно вставьте медную трубку в патрон электродрели. В процессе работы следует иногда приподнимать трубку.
4. Существует еще один давно известный и проверенный способ сверления. Стекло в предполагаемом месте отверстия следует обезжирить (для этих целей можно использовать бензин, спирт либо ацетон). Затем возьмите мокрый мелкий песок и насыпьте его на обезжиренный участок. Сделайте  в песке воронку до стекла, равную диаметру будущего отверстия (для удобства можно использовать острую палочку). Теперь в получившуюся воронку следует залить расплавленный припой. Через несколько минут можно вынимать образовавшийся конус припоя, с помощью которого и получается ровное сквозное отверстие.


                                                                                                                                                                   Подробнее смотрите дальше...............